冰与火的故事-（三）南海岸的人与自然

第三天我们沿着环岛的一号公路ring road驶入冰岛南海岸。南海岸郁郁葱葱，地面铺满了嫩绿色的苔藓和牧草，沿途的小山上不时飘过丝巾一般飞扬的瀑布，让田园牧歌多了几分灵气。

我们的第一站是Seljalandsfoss塞里雅兰瀑布，一座可以走进去的高约60米的瀑布。远远看去，相比于其鼎鼎大名，瀑布显得太苗条了。

还没走近，已听见水声轰鸣。一道银河飞奔而下，直插深潭，溅起满天水雾，润湿了远近的山石和植被。游人们有的穿着雨衣，有的裹紧了衣帽，小心翼翼地沿着山腰上一条石径走进瀑布。站在瀑布里，眼前飞流直下，伸手可及，水声震耳，连心跳也随之加快。第一次走进了瀑布，才知道其美名实非浪得。

刚过九点，游人还不多。我们在瀑布下尽情放飞，幻想着自己是只小鸟，穿越瀑布，飞向蓝天。

走出Seljalandsfoss，我们一边感叹一边心满意足地往回走，却被认真做了旅游攻略的同行朋友唤回，说更精彩的洞中瀑Gljúfrabúi就在不远处。

沿着右手边的步道继续走了五分钟，我们来到了一个狭小的洞口，溪水在山石间涌流。我们必须踩着深深浅浅的石头，小心翼翼蹚水才能沿着溪流进入洞中。虽然都穿了防水登山靴，我们还是担心冰冷的溪水会灌进鞋里。朋友拿出准备好的塑料鞋套分给大家。我们垫着脚尖，手扶着石壁蹚水入洞。

进入洞中，豁然开朗。整个洞像一个头小腹大的宝葫芦，上顶一线天光，洞中却空荡如礼堂，一方巨石横更在洞中间,像是某位洞中修行大师的天然宝座。瀑布如天上之水铺天盖地倾泻而下，水声在四壁混响。不知哪位高人能在这轰鸣中鹈鹕灌顶，悟出大自然的奥秘。

出了洞中瀑，我们还看到旁边有个小型的无顶山洞，只是没有瀑布。旁边的介绍牌上说牧羊人把羊圈到洞中，任雨水冲洗羊毛，以此除掉羊身上的瘟疫。旁边还有个有顶的洞穴，小小的仅容一人躬身而入。介绍牌说一位叫玛丽的牧羊女曾简单地垒了一个门，夏天就住在此洞。牧羊人的生活在哪里都不容易啊。

从Gljúfrabúi洞中瀑的神秘中走出来，我们驱车前往下一个瀑布Skógafoss. Skógafoss附近的 Skógar 是传统冰岛农业区. 一路上窗外田园牧歌，牛羊成群。

Skógafoss 是一个力量型的瀑布。这个瀑布虽然也只有六十几米高，但水量浩大，如一面巨大的白色高墙，连接着高原和河谷，气势甚是雄伟。如果说今早上我们进入其中的Seljalandsfoss是优雅的少女， Skógafoss则是强壮的勇士，腾起大片水雾，如战袍般飞舞。上午的阳光斜射过来，在战袍上投射出一道甚至两道清晰的彩虹，利剑般指向旁边的山脊，好生威武！

我们在瀑布冲刷出来的宽阔的河滩奔跑，象孩子一样兴奋。这曾经阻隔当地农户交通的天堑，如今成了游人的乐土。

瀑布旁边的高地仍是农庄。牛羊在山下悠闲地放牧。冰岛人在大力发展旅游业的同时仍然保持了他们千百年来赖以生存的畜牧业，让喧嚣的游人转身之间又回到静谧的田园风光。我仿佛能在风声中听到古老Sagas萨迦的吟唱，讲述着一个瀑布，一条河，一座山和一个农庄的普通故事。

驱车沿着一号公路向东行驶半个小时，我们来到Dyrhólaey Lighthouse，一座位于高地上的不起眼的白色灯塔。向西望去，Dyrhólaey Black Sand Beach 无边无际，一直延伸到远处绵延的山峰，很像中国古代的山水画。

这座海岬得名于海边这块奇特的门洞石头。看了几天冰岛语，从最初的头昏眼花变为将信将疑。冰岛语难道是英语的远亲？Dyr 是门 door, hol是洞hole, ey在冰岛语中是岛的意思，和古英语湖中小岛eyot很像啊。

这就是著名的Reynisfjara Beach黑沙滩。因为附近有火山岩，沙滩都墨黑闪亮，温柔细腻。温柔的表面下往往隐藏着凶险。据说在冰岛的黑沙滩上一定不要背对大海，因为海浪神出鬼没，人稍不留神就会被突如其来的海浪卷走。我们玩着黑沙一时疏忽，不料海浪忽然袭来。大家尖叫着如弹簧般蹦起，垫着脚尖飞跑上岸，慌乱中还是有的湿了脚，有的摔倒在了海水里。九月初的海水已是冰凉，我们不得不狼狈地回到车上换鞋。

远处有两个孤零零立在海中的火山石，像两个怪物在眺望大海。传说很久以前，两个巨魔在夜里来到海边，试图把一艘三桅帆船从海里拖到岸上。他们一直忙到天快亮，却没有注意到太阳即将升起。冰岛的魔鬼们都有一个致命的弱点，不能见阳光。这俩巨魔不但没抢到帆船，反而见光石化，永远地立在了冰冷的海中。

沙滩上有奇特的六角形玄武岩，齐刷刷地立在一起，象排箫，古罗马建筑或是人工将许多石柱子紧紧地立在一起。我们一群朋友纷纷占山为王，各自盘踞一块石柱，留下美猴照。

其实这整齐的六边形石柱是大自然的杰作。火山爆发后，玄武岩熔岩刚流出来时温度很高，通常在 1000°C 左右。冷却以后，岩石会发生热收缩。上面先冷却、收缩，下面仍然很热、还没有收缩，于是冷却部分内部产生拉应力。当应力超过岩石承受能力，就开始产生裂缝。裂缝随温度降低逐渐向下延伸，最终形成一根根长长的六边形玄武岩柱。作为养蜂人的我忽然想起一个冷知识。蜂巢的六边形并非蜜蜂的智慧。原本被蜜蜂吐成圆形的蜂巢在凝固过程中受应力作用而变成了最节省空间紧密结合的六边形。真希望有物理学高人能解释一下为什么应力造就六边形。

继续向东，我们来到冰岛最南边的小镇Vík í M?rdal。因为浪大风疾，这也是冰岛唯一一个在海边却无港口的海湾。

我们第一天在Reykjavík 刚学到了Vik 是海湾的意思，Vík í M?rdal应该就是海湾在（í）山谷（M?rdal）里。这顺序怎么又颠倒了？冰岛语真复杂啊。

说起冰岛语还有个笑话。不知是天气苦寒冻住了笑容，还是因为没有小费激励机制，冰岛的餐馆服务生都面无表情。我们在Vik小镇上吃午餐时，帅气小哥笑容如阳光般灿烂。一问才知他来自明媚的西班牙，在此地工作五年了。我们问他会冰岛语吗？他哈哈一笑，“Only God can speak Icelandic language!”

Vik小镇的教堂Víkurkirkja修在高高的山顶上关注着芸芸众生。教堂修到全镇最高处完全因为Katla火山。Katla 就藏在 M?rdalsj?kull 马尔德斯冰盖下面，象被压在五行山下的孙悟空，时刻都有可能蹦出来大闹天宫。冰岛冰与火的交织在这里真实呈现。当地人于是把教会建在了山顶上，尽可能地兼顾到到避难所的作用。

今天的最后一个打卡地是羽毛峡谷Fja?rárgljúfur。大约 9000年前，最后一次冰期结束，冰川开始退缩，形成一个湖泊。冰川融化的水漫过湖泊，不断冲刷较为松软的火山碎屑岩，切割出如今这个风景秀丽的峡谷。

Fja?rárgljúfur被译为羽毛峡谷，不是因为草长得象羽毛，而是切割出峡谷的那条河Fja?rá。fj??ur可以对应为英文的feather，其衍生词Fja?rá就成了羽毛河。看来冰岛语和英文的亲属关系还真的很远啊。

朋友在峡谷中飞了无人机，让我们全方位体验了羽毛峡谷的峻美。

夕阳西下，我们的影子在金色的草甸上拉得很长，和远处的蓝天白云一起绘成一幅天高地广的图画。脑海里忽然飘过那句悠扬的草原之歌，“蓝蓝的天上白云飘，白云下面马儿跑”。

天色渐晚，回头再看一眼羽毛峡谷。余晖中河水闪闪发光，一线蓝天在峡谷中蜿蜒。只叹自己不会作画，只能把这美景印在回忆里。

今晚的住处比较偏远。房主发来街道地址，还不放心地附带了附近牛羊棚的特征。我们在夜色中被导航仪带着小心翼翼地驶过很长一段仅容一车通过的狭窄小路，来到一个农场边的小屋，左顾右盼再无去路，而房主所说的牛羊棚更是毫无踪影。我们上前敲门，小屋里施施然出来一人。如见救星，我们赶紧拿着房主给的地址询问。

“请问你知道这个地址怎么走？”

那人一脸迷惑：“嗯……我不知道啊……”

我们契而不舍：“那你知道我们现在在哪儿吗？”

那人还是一脸迷惑：“嗯……我不知道啊。我只是Airbnb 客人。”

啊，这房子也是Airbnb! 仿佛找到同类，天下Airbnb 是一家。朋友如抓稻草一般抛出这个问题：“那你们有几个房间？”

那人一下子明白我们的言下之意，脸色瞬间从迷惑变成坚决：“不，我们每个房间都住满了！”

我们后来用房东发来的坐标数据导航，终于找到了一两公里外的住处。想想刚才的病急乱投医，笑过之后，倒是觉得这段尴尬经历会是冰岛旅行给我们的独特回忆。

第二天早上再看我们所住的农场，好一个无边草场，天高云淡！