不一般的南部非洲（上）

发表时间：2025-07-01 10:23

【南非开普敦】

李子夫妇今年五月初中旬去南非一游，一次标志性行动。

南半球已进入深秋，气温适度。五月是个不错的旅行时节，尙没进入旅游高峰，游人并不多，还能逃避在家的春天花粉过敏症。

这是五个月来第三次去非洲了，有些审美疲劳。北非的摩洛哥和埃及，南非，虽然都是非洲，大不一样。去北非摩洛哥埃及，看的是建筑和古代文明史；说起自然风光，野生动物还是要数撒哈拉以南的国家，或者叫sub Sahara；北非什么都没有，除了沙漠，只有驴，骆驼。以前觉得非洲是个十分遥远的地方，无论是地理上，还是经济上文化上。所以在目录单上总是放在靠下位置，属low priority目的地。

计划一年前就订下了。为图省心，这次还是跟团。先在开普敦游几天，然后坐飞机到约翰内斯堡（Jo-burg），去北面野生动物保留地两天；之后回到Joburg过夜，次日飞往津巴布韦的维多利亚瀑布；中间有个去博茨瓦纳国家公园的一日游。最后从Joburg离境回美。虽然行程比较复杂，有充分时间准备。有的老中称自己的旅行是“说走就走的旅行”。不做充足的准备，你哪儿也走不了。

以前说过，自驾游和跟团游，各有利弊。团游还有一个好处，就是旅游公司事先有旅行清单，上面有注意事项，应该携带的物品和健康方面的要求。加拿大和美国人去南非旅游（少于90天）不需要办签证或ETA，少了一桩啰嗦事；南非用的电插销Type M跟欧洲和英国的都不一样，三个爪，看起来跟印度的D插头差不多，就是大一号，还要去网购；这个行程中间要出入另外两个国家，安全注意事项必不可少。另外，还要涉及当地的支线航班，对托运和手提行李重量有额外要求。有几个非洲国家在闹黄热病（yellow fever），到访外国人必须要有疫苗证书。好消息是，这几个国家都没有疫苗要求，不必打预防针。团游还有关于tipping的指南，每人每天给多少还有个单子。南非人喜欢收欧元或美元，尽量多带小票子，挑新一些的一或五美元现钞。领团的经理和司机，还有每天的导游，都要给小费。去第三世界旅游就等于去扶贫。

美国有直飞南非开普敦的航班。但往返飞行时间长，来回时间加起来要33个小时。

开普敦国际机场CPT

飞机抵达时，已是日落时分。开普敦机场机场不很大，排在约翰内斯堡JNG机场之后，是南非第二大机场，设施虽然比较完善，但是比较拥挤。

入关取行李都一帆风顺，不在话下。

开普敦这个五百万人口的大都市没有地铁系统，公交通勤主要是靠巴士和轻轨。从开普敦机场到市内没有公交，只能打车。这些年出门在外的经验是，能坐Uber，Lyft就不坐出租车。机场内拼命拉客的一般都是黑车，比法定收费至少高出两三倍。有了平台的管制，骗子想坑人都找不着门儿了。

南非的Uber既方便又实惠。从机场到City Centre的酒店20公里多一点儿，加上小费也不到12美元。到酒店时天已经全黑了。从出家门到进酒店门，大大超过了24小时。

计划是先在这家酒店先住一晚。我们团游的日程是抵达后的第二天晚上才开始。第二天午后再前去入住旅游团的酒店，跟他们会合。

在酒店柜台办手续，可就是领不到房间门卡。等了一阵子，柜台的黑人小姐出来告知，酒店做门卡的系统出问题了，要请人来修理。现在要由她领着上楼进房间。小姐手里有万能钥匙，能打开所有房间的门。

五月的开普敦，日短夜长。早晨七点，还见不到一丝日光。李子出门去街上跑。谷歌地图上有片很大的绿地，离市中心不远，可以跑去看看。传说中开普敦没有太多得安全顾忌，跟约翰内斯堡大不相同。酒店门口是一条行人街，是开普敦著名的"Tourist trap"。店铺还都没开门，街上已有不少行人。

行人就是打工族和学生，有黑人有白人。气氛比曼哈顿的Harlem要和谐多了。主要街道看着比较干净。

天太黑，看不清这是什么雕塑。

沿着一条公路跑，路左边是个公园，右边是一些建筑。跑着跑着就上了高坡。站在高出把下面的市容一览无遗。

远处是开普敦港，是南非的大港。南非的鱼类加工产品和季节性瓜果80%从开普敦港出口。

再往前去海边有个大元宝。这是开普敦的体育场DHL Stadium。

这个体育场是南非为了主办2010年FIFA世界杯新建的，2009年完工，最多能容纳六万四千观众。为了主办世界杯，南非政府大兴土木，花费巨大，结果南非队连第一轮小组赛都能没出线。

谷歌地图上的这片绿地其实是座山，叫做Signal Hill。周围有一圈铁栏杆。没找到大门，不知道里面有啥可看。只好掉头回市中心。开普敦周围有几座山，都不太高，是开普敦的自然地标，也是户外活动的好场所。

左边是魔鬼峰（Devil‘s Peak）右边的叫桌面山（Table Mountain）。

回来的路上，特地去看了另外一个地标。这是市中心的一片居民区，南非语名叫“Bo-Kaap”。一共有十几个city blocks，临街的房屋被漆成五彩缤纷的颜色。

按照记载，十八世纪晚期荷兰殖民者把很多印尼，马来亚人作为奴工贩运到南非。这些信仰伊斯兰教的奴工，聚集在一起，住在这个区的出租房里，所以这一带又叫马来区。1833年时，大英帝国宣布废除奴隶制。这些奴隶得到解放，成为自由人。他们买下了自己的住房。为了庆祝自由，他们把房子漆成各种鲜艳的颜色。这些房子大都有二百年历史。后来市政府宣布Bo-Kaap为文物保护区。经过近年来不断翻修，现在成为旅游热点。

南非黑人人口占绝大多数，但是基督教为主的国家。信仰基督教的国民占85%。Bo-Kaap区有超过半数的居民信仰伊斯兰教。居民区里还有几个清真寺。

在主要街道上，有些房子上还涂有支持巴勒斯坦的政治标语。

这是Wale大街上的的几个邻舍。

现在的南非比美国还自由了。

以前这类艺术叫涂鸦(graffiti)，是无业青年为发泄对社会不满的一种不法行为。后来人们发现有些街头艺术不仅能美化环境，还能成为旅游热点。涂鸦青年组成艺术机构，进行艺术创作。有些政府和业主都没钱修缮破旧的历史街区，请涂鸦大师来粉饰一遍，就成了"gentrified neighborhood"。世界上有不少城市都有这类旅游热点。李子夫妇亲访过的涂鸦热点有瑞士苏黎世，新西兰的Christchurch，智利的Valparaiso。最吸眼球的要数加拿大蒙特利尔，每年六月份还有涂鸦艺术大会-壁画艺术节。

路过的这个大楼上有多幅抽象派大型壁画。这是一个叫MUTI画馆的作品。

"Kaapstad"是南非荷语”开普敦“的意思。”UNJANI？“是祖鲁语“你好吗？”。

这是南非共和国的国民议会。

国会在开普敦，但是总统不住在这儿。

南非是个很奇特的国家，有三个首都。最南端的开普敦是立法首都，是国家议会所在地；布隆居中，是司法首都，最高法院所在地；最北端的比勒陀利亚是行政首都，总统府和中央执行机构的所在地。三个首都地处三个不同省份，大体在一条直线上。从立法首都出发到行政首都，途经司法首都，足足要走1500公里。因为相距太远，谁也管不着谁，南非的“三权分立”发挥到了极致。

"Arch for Arch"是个为开普敦图图大主教(Archbishop Desmond Tutu, 1931-2021)建立的纪念碑。

我们这一代人都会记得图图大主教。他为结束南非种族隔离，为推动世界人权作出很大贡献。

扬·史末资（Jan Smuts， 1870-1950）的塑像

熟悉南非历史的人知道，史末资是二十世纪一位传奇式的人物。在十九世纪末年的布尔战争中，他是南非抗英的主要军事领导人之一。在一次伏击战中，年轻的记者温斯顿·丘吉尔被史末资的游击队抓了俘虏。从那时起两人结识了，成为终生好友。史末资两次出任南非联盟政府总理。在两次世界大战中，史末资先后两次加入不列颠政府的战争内阁。一次大战后，史末资主导起草了凡尔赛和约条款，并代表南非政府签署国联宪章（Covenant of the League of Nations）。英国元帅艾伦布鲁克在在他的战争日记里提到，因为史末资几次说服了一向固执己见的丘吉尔，才有了后来蒙哥马利的阿拉缅战役的胜利。战后，史末资带头起草了《联合国宪章》宣言，代表南非政府签署了《联合国宪章》。他是世界唯一签署过新老两个联合国宪章的政府首脑。

酒店下面的摊位已经开张。不少是本地工艺品，价格比较合理。摊主大多数是黑人，招揽生意心平气和，跟埃及街头死缠烂打的小贩是天壤之别。

这条街还是快递公司骑手的集结地。

这位小哥整装待发

回到酒店，早餐早已开始。李子专门去柜台问了一下是不是可以领个keycard。黑小姐一脸苦相，说系统还没有修好。不过嘛，她从抽屉里拿出一个门卡，说这个是master key，你可以拿去用，等checkout时交给我就行了。看来她很信任我们老中。

午前办完退房间手续。新酒店在海滨的Sea Point区，离市中心酒店5公里，坐Uber最方便，费用也很低，车费加小费合四美刀。

这个团跟别的团不大一样，不包第一天的晚餐。第四天才有Welcome Dinner。这安排有点儿奇怪，不过好处是可以自行去街上找找当地风味的馆子。

这个区有一条叫做海滩路的沿海大街，沿街有不少海景公寓。一看就是个高收入的地区。海边还有一条行人道，可以跑步或做别的户外活动。

Sea Point Promenade

漆得五彩缤纷的男女公厕

"曼德拉眼镜"（Mandela Glasses）

与"曼德拉眼镜"隔海相望的是罗本岛。曼德拉曾在岛上的监狱度过了18年铁窗生活。

Sea Point区很小，沿海滨窄窄的一条。从一端走到另一端，最多二十几分钟。路过一个空荡荡的大停车场，里面只停了几辆车。这边游人比较少了，不像有值得看的地方了。这时从停的车里走出一位壮年白人汉子，问我们是不是来旅游的。我们告诉他是来玩几天。他指着前面不远处几个游手好闲青年，说他们抢过游客，最好不要过去。我们谢谢他的忠告，转身折返酒店。领导议论说他像个便衣警察。看着很安全的城市还真有危险的区域。

五月上旬的开普敦昼短夜长。不到六点就日落了。

在落日的余晖下，海风带来一只从天而降的滑翔伞。

晚餐就是在酒店下面的一家大众化餐馆。这家馆子在Sea Point比较热门，顾客评语是4.2个星。

里面坐满了游客，没见着几个本地的吃瓜群众。领导点了炸海鲜，李子要了半只烤鸡。啤酒是南非地道的啤酒，烤鸡比不上肯德基水平。鸡肉考得太老，没有一点儿盐分。看来，他们的厨师还需要磨炼。

这次没发现有南非特色的饮食。有一种跟东北乱炖差不多菜，土豆胡萝卜扁豆和肉一起的大杂烩。英国的炸鱼薯条好像是最受欢迎的。后来在街上吃过一次，发现还是手艺太糙，把鱼连皮带鱼刺裹在面里炸，不小心的话鱼刺会卡在喉咙里。

晚餐后去参加旅游团的见会面。这个团一共23个人，全部来自美国和加拿大。这次没见到太年轻的，基本上是五十到七十多人。有个七十多岁的老太太，还要坐轮椅。这次团游不会是强体力活儿，走路很少。带队的Tour Director叫Maggie，五十岁上下年纪，是土生土长的南非人。她自从大学毕业就做旅游向导，南部非洲都跑遍了，经验很丰富。

第二天早上坐上大巴车去市中心游览。

市政厅门廊上立着的曼德拉塑像

（坐车上拍的，车内有些反光）。

南非国家图书馆

紧邻图书馆有个公共花园。据说这是南非最古老的花园，是荷属东印度公司1650年代设立的，所以又叫“公司花园” （Company's Garden）。当时是个菜园子，为的是给远东船队补给蔬菜。花园地处闹市，里面却十分清静。

“公司花园”

花园里有几座雕像和纪念碑，对了解南非历史和文化很有帮助。

塞西尔·罗兹（Cecil John Rhodes， 1853-1902）

罗兹是英国殖民者，在南非开矿山发家，后从政，成为好望角殖民地总理。他去世后留下三百万英镑(约合现在的5.5亿美元）遗产，设立了Rhodes Scholarship（中文译为罗德奖学金），奖励世界优秀青年去牛津大学深造。这个奖学金竞争性极强，能得到是一种很高的荣誉。现在全世界每年只有100名大学毕业生能得到罗兹奖学金，其中4名来自中国。

花园里面有个纪念一次大战阵亡南非士兵的纪念亭。

在第一次世界大战中，南非军队在法国，纳米比亚等几个战场同德国作战，牺牲两万士兵。

花园里还有一个新设立的纪念园地，纪念一次世界大战期间死于前线的1700多位开普敦民工。

花园不要门票，每天从早7点到晚7点开放12个小时。

公司花园边上还有一些博物馆，如南非博物馆，国家美术馆和犹太人博物馆。

市中心不大，走马观花半天就够了。离开市中心的景点还有V&A码头（Victoria & Alfred Waterfront）。

这一带有开普顿港口，是历史名区。因为市中心过于拥挤，发展空间有限，很多企业扩展到V&A。这里新建了大酒店，会议中心，游乐场，还有不少博物馆。有大小店铺四五百个，餐馆也很多。码头有去罗本岛（Robben Island）的摆渡船。

这里有开普敦钻石博物馆。这其实是一个叫Shimansky的公司开办的，里面陈列有一些老照片和文物，然后就是产品柜台。工作人员大致讲解了南非钻石的开发史和一些钻石加工的常识。

钻石价值连城，一克拉（0.2g）钻石能卖到上万美元,10克拉能卖到50-100万。实际上是钻石是自然界里最不值钱的碳原子在150-200公里深的地幔内高温高压条件下形成的。地幔里不稀罕钻石，到处都是。但是地面上的人想捞到它可不容易。南部非洲产钻石是因为古代的火山活动造成地质变迁: 地幔的熔岩喷到地表，钻石就被带上来了。据说地球上最坚硬的天然物质就是钻石。怎么加工或切割钻石？中国老话说，“没有金刚钻就别揽瓷器活儿”。原来，切割钻石还必须用钻石工具。

自从人类发明了人工钻石，天然钻石就更贵重了。人工钻石价格不升反降。钻石鉴定师能轻易鉴定出真假钻石，人工钻石也不在话下。

钻石博物馆

V&A有个转桥（swing bridge）吸引了不少游客。每次过船时，桥就打开了；等船过后，桥再合上。这桥比较独特。旋转轴不是安在河心的桥墩，而是在河岸上。

Swing Bridge

还有一个可看的地方是信号山（Signal Hill）。这是个带平顶的山坡，上面有个停车场。以前山上设有信号台和炮台。无线电技术发明前，和船只联络只能利用这些简单手段。如今信号山顶被用来放滑翔伞，这也是开普敦旅游热点之一。驾驶员都是认证过的高手。从山顶起飞，飞到海面上空，然后兜回到Sea Point海滩上降落。玩一次花不到一百美刀。

滑翔伞驾驶员带着一名乘客在准备出发。

站在信号山上俯瞰市中心。对面的两座大山分别是魔鬼峰（左）和桌面山。

右面这座山叫“狮子头”（Lion’s Head）。

开普敦处在开普半岛（Cape Peninsula），外围有很多地方可玩儿，有罗本岛, 桌面山, 还有去酒庄品酒，都用不了一天时间。比较远的还有两个景点，每个都要花一天（8-9小时）时间：一个是向南去开普角（Cape Point），开普半岛的最南端；中途能绕道西蒙镇（Simon's Town）去看南非企鹅。另一个是向东去厄加勒斯角（Cape Agulhas），非洲大陆的最南端。领导把两个一日游都订了。

出去玩最怕的就是天气不好。离开开普敦的那个早晨刚下了雨，天气阴沉沉。导游提醒说南边的气象预报也说有雨。天气不好时，整个开普角就罩在雾里了，远近的景色都消失了。不过奇迹也可能出现，他说道。听他一说，李子对拍片不抱啥奢望了，虽然背包里装着“小钢炮”（菲儿的用语，哈哈）。

半岛南面是一片很大的国家公园，叫做桌面山国家公园。这名字比较蒙人，桌面山在开普敦，不是在不在国家公园里。

开普角离开普敦有六十多公里，国家公园里，开车来回大概要三个小时。一路上有三个景点，每个停留一个到两个小时，中午也没有留时间吃饭。

开普半岛地图（网络下载）

离开开普敦不久，云消雾散，天色放晴。奇迹真的发生了!

沿着柏油公路，一路上饱览半岛风光，景色令人陶醉。

开普角是一座250米高的石头山。从停车场走到山顶要15-20分钟。

上面有一座铸铁灯塔，是个历史性建筑。从1860年起为经过好望角的船只引航。航船从六十多公里外就能看到。到1919年这个灯塔退休，被建在山崖下面的灯塔取代。

下面这块大石头叫做迪阿斯角（Dias Point），半山腰上就有那座新建的灯塔。

俯瞰下面的海湾。这个海湾名叫False Bay，仍然是南大西洋的水。

开普角不是非洲大陆的最南端，还看不到印度洋。想看印度洋的水还要往东走200公里。

开普角还不是地理上的好望角，虽然人们将这一带通称为好望角。开普角西面一英里处，有块伸进海里的山崖，这里才是真正的好望角。

好望角（Cape of Good Hope)

从开普角停车场到好望角有一条羊肠小道，步行不超过30分钟。

好望角-一块光秃秃的大石头。

站在好望角观海

企鹅群落是在False Bay里的西蒙镇附近的Boulder Beach的海滩。有几百只非洲企鹅在这里安家落户。这里离南极洲有四千多公里。不知从何年何月起，这些企鹅从南极沿岸来到非洲。冰冷的南大西洋洋流从这流过，带来企鹅爱吃的鳀鱼，沙丁鱼，磷虾。所以企鹅来了就不想走了。

据说世界上有十八种企鹅。最大的一种是帝企鹅，有一米多高，只有在南极洲才能看。非洲企鹅个头很小。样子很像南美的麦哲伦企鹅，嗓门儿都很大，像驴叫一样。可是今天TA们一个个都是沉默寡言。绝大多数睡眼惺忪，无精打采。据说这是为了节省能量。

满地乱跑的一定都是寻花问柳的光棍儿。

企鹅会站着孵蛋，父母轮班。孩子出世后，父母轮流下海捕猎揽食，带回来给孩子吃。总有一方陪着孩子站在岸上等待，即使自己已经饿得头晕眼花，也不离不弃。企鹅天生就会做父母。父母双方都很尽责，从来不玩忽职守，是人类学习的好榜样。

并不是所有企鹅都乐意过集体生活。有的喜欢清静，择邻而居，住在人类的院子边上。

在营地外面，一只企鹅在闭目养神。

看来TA性格比较孤僻，离同伙们远远的，在停车场边上安营扎寨。

这一天的收获满满。爬上了好望角，还看到了非洲企鹅。顺便吹嘘一下，非洲企鹅是李子迄今见过的第九种野生企鹅。

次日旅游团有个去葡萄酒庄园的额外一日游。我们没报名参加，决定自由行动。找个团去南端Cape Agulhas的一日游。这个游不是很popular。主要还是因为路途遥远，二百多公里，来回路上就要花六个小时。这个团很小，加上向导一共才5个人，一辆SUV都坐不满。

天气跟前一天几乎一模一样。一开始阴云密布，后来又阳光普照。

False Bay

向导兼司机是个四十几岁的黑人，很有耐心也很健谈。为了给顾客看最美的风光，他南下到沿海公路。这无形中增加了一个小时行程。每个小时都能停下休息片刻，下车活动一下。

与开普角隔湾相望的有一个叫Stony Point的野生动物保留地。有不少常驻的企鹅。比起前一天天见到的，这儿的企鹅要开朗，energetic。TA们动作较大，不仅交头接耳，还四处游走。

一路上不时能见到一些别的野生动物。常见的有羚羊，鸵鸟和狒狒。它们经常窜入农民的地头大吃大喝。见到动物，向导会把车停在路边，让我们拍到满意的片子。不过鸵鸟很机警，远远见到有车来，就开始奔跑。等车停稳，它们早就跑出二百米开外。想照到清晰的图片比较challenging。成年鸵鸟有2.7-2.8米高，250-300磅重，跑起来速度惊人，能达到每小时70公里。

南非有很多鸵鸟养殖场。向导说有些人为吃鸵鸟蛋开了自家的鸵鸟农场。天天可有鸵鸟蛋吃。结果，不出三个月他们得了冠心病。他们以后再也不敢吃了。鸵鸟蛋有多大？通常在3磅以上，光蛋黄就有一磅重，含5克胆固醇，是人体代谢限度的5-6倍。

一只惊弓之鸟