马卡龙

“没戏了、买票去圣塞巴斯蒂安吧？”，我一脸绝望地跟牧嫂说。

我的计划完美极了：上午离开波尔多Bordeaux、中午到圣让德吕兹Saint-Jean-de-Luz、存行李玩儿上三个小时，十分钟火车到昂达伊Hendaye换乘巴斯克通勤铁路EuskoTren半小时傍晚就到圣塞巴斯蒂安了。

完美无缺，right？

12:30火车准时到达圣让德吕兹，悠哉悠哉下车，没看到行李寄存、不妙！到候车室排队问售票员，前面只有一个人，不过两位老兄blah blah了二十分钟，终于轮到我了，“车站附近有没有行李寄存？”、“No！”，老兄倒是干脆，就一个字。

我不死心呀！跑到马路对面的两个小酒店问，回答都是“没有”；又折回来问出租司机，回答还是是“没有”。

于是才有了本文开头的沮丧。

作为婚礼上的礼品之一，糕点师亚当呈上了一盘摆成金字塔形状的杏仁饼。这种来自意大利、以杏仁粉为原料、当时并不出名的小点心以香软酥膨征服了宾客，很快成为宫廷上品，之后甚至成了凡尔赛的固定贡品之一，“亚当家的马卡龙”也成了正宗马卡龙的代名词。

“亚当家的马卡龙Maison Adam’s macarons”是单层，名为Paré Gabéa，微黄单色、看起来其貌不扬，却只采用当年九月的新鲜杏仁、精磨成粉、和以蛋白和蔗糖，360年不变的祖传秘方和现做现卖的新鲜口味，吸引了世界的老饕们来亚当家一饱口福。

二十世纪以来夹馅儿马卡龙风靡世界，人们反倒忘了正根儿。

我特别贪吃，“亚当家的马卡龙”是我想看看圣让德吕兹的主要动力。

“圣让德吕兹多大？”。回到开头，牧嫂问我。

“大是不大，不过我不愿意拖着箱子逛”，我说。

“有什么大不了的，你不拖我拖”（不是‘你不脱我脱’啊，别搞拧了），牧嫂不撞南墙不回头。

如果不算海滨、沙滩，圣让德吕兹确实只有三几条街，从火车站过马路穿过中央市场Les Halls，走两分钟就到了受洗约翰教堂。

教堂始于12世纪，最初很小，因皇室婚礼身价倍增后才扩建，不过远谈不上宏伟。比较金碧辉煌的是祭坛，十八个圣徒分三层站立、两幅花玻璃寓言画及蔓藤花朵们环绕耶稣和圣父圣母，圣鸽、天使们飞来飞去。这个祭坛是皇室婚礼后按凡尔赛体、依太阳王路易十四的品味订制的，1669年才安装完毕。另外一个跟皇室沾边的东西是悬挂在中央的蒸汽划桨混合帆船，为法王拿破仑三世的妻子欧珍妮（即蒙提荷的欧珍妮Eugénie de Montijo）1865年捐赠，据说她乘坐的这艘船差点沉没、是“上帝”救了她。整个屋顶像是倒扣的船舱，跟这艘帆船倒也匹配。

从教堂出来就是路易十四广场，皇帝宅邸、码头、餐厅和中央凉亭都在这里，不过最主要的是我赫然发现“亚当家”就在这里，当即进去买了五块，然后在旁边La Majestic的patio饮酒吃饭。

我进去买杏仁饼、牧嫂在外面看箱子

吃完我的大汉堡、再将剩下的本地巴斯克啤酒一饮而尽，要了一杯espresso，然后一口咬下半块马卡龙。

要说法国人做的东西就是别致。牙齿触到表层的时候先是酥的感觉、你甚至可以听到牙齿穿透表层的“沙沙”声而不忍继续，不过那也就是一瞬间，接下来深层的软更是令人惊奇：“酥并不难，但是糕点师是怎么做到薄如蝉翼的酥再让下面松软的？”，在满口杏仁香在舌尖上融化的时候，我脑子里闪出这个问题。猜想肯定跟蛋白有关，不过配方、火候、时间也必须恰到好处。想想人家是祖传秘方大概不会告诉我答案也就不费劲了，吞下两块马卡龙、喝完咖啡，吃饱喝足。

吃饱喝足，再来一杯espresso配马卡龙，齐活儿了

路易十四广场，小学生也来接受革命传统教育了。 对面是路易十四宅邸

于是拉着行李箱转悠，虽然比较滑稽。

路易十四的宅邸就在餐厅对面，属方石建筑，不算典型的木质红框巴斯克住宅。15世纪圣让德吕兹因捕鱼和海盗（法王为这些海盗颁发特许经营 lettre de marque，奇怪不?)致富，人口激增，皇室大婚时人口一度达到一万两千；但是因为法西连年战乱，屡遭焚烧，于是有钱人才开始以石头造屋。这栋宅邸就是本地船商Lohobiague罗欧比亚克于1643年所建，朝北的前庭为当时流行的路易十三风格、背面则是西班牙北边纳瓦拉Navarra风格拱廊。

路易十四宅邸和马上的路易十四

圣让德吕兹最老的房子位于共和国路Rue de la République  17号的Maison Esquerrénéa，建于十五世纪末期，它也是唯一在1558法西战争中幸存的中世纪建筑，现在是小镇唯一的一家米其林餐厅Le Kaiku。

小镇最老的石房子

我拉箱子，牧嫂照相

圣让德吕兹海拔跟海平面相同、所以备受潮汐困扰，靠两米高的海堤保护

这样走了几分钟大海就出来了，不过看沙滩之前先要越过海堤。圣让德吕兹地处低洼，常年受海潮困扰，特别是1749年的大风暴摧毁了很多建筑，人口萎缩到不足五千；拜拿破仑三世所赐，圣让德吕兹费时四十年、用了八千块重达50顿的大石墩，终于在十九世纪末修成了这道巨石海堤，小镇再也不担心海潮了；居民也因此开始回归。

海堤大约一公里长，南端是河口、北端是Thalasso大酒店，共和国路在海堤中段走到北端终点也不过四五百米。大沙滩Grande Plage呈标准扇贝状，平缓、宽大，沙子细软；之前在法国蔚蓝海岸、意大利阿玛菲和西西里见过的沙滩要么是细石子、要么沙子混杂着带刺的植物，总之质量远不及美洲和夏威夷，而圣让德吕兹却的沙滩着实不错，虽然九月底已经不暖和了还是有三三两两的躺在沙滩上晒太阳。其实圣塞巴斯蒂安更大更细软，不过那是后话了。

海滩，小火车，建筑，赌场

海堤内侧的房子全是十九世纪末、二十世纪初盖的，没有太多历史、也没什么巴斯克建筑；大多不大，除了北端的大酒店Thalasso和晚Art-Deco赌场La Pergola。从这里穿过Thiers大街来到小镇的王府井Léon Gambetta街，巴斯克建筑很多，既有涂巴斯克红baigorry的传统巴斯克，也有不少普鲁士蓝和深绿的新巴斯克Néobasque，还有一些比较明亮的浅灰、浅蓝的neo巴斯克。从这里一直走到码头，看了一眼码头对岸的锡布尔Giboure，四点多上火车去圣塞巴斯蒂安。

巴斯克建筑

在Léon Gambetta街的亚当家分店又买了十块马卡龙；亚当家二十多年没涨价，一直是 1€/piece。

这就是传说中的马卡龙金字塔吧

这栋粉红建筑建于1640年，名为Maison Joanoenia、也称公主之家Maison de l'Infante，因为大婚时泰蕾莎公主在此暂住，其后路易十四、拿破仑三世夫妇都曾在此下榻。

码头

与圣让德吕兹一街之隔的锡布尔Giboure是法国最受欢迎的作曲家拉威尔Ravel的故乡，那栋米黄色beige房子是他的故居。