秋日怀旧(7) - 普雷斯堡的前世今生

下午4点多钟，我们从以贝尔维第尔城堡命名的三个博物馆里出来，然后开汽车驶出维也纳。

下一站是布拉迪斯拉法 Bratislava，年轻的斯洛伐克共和国首都。GPS 导航仪上显示的距离是 62 千米，但是下班时间从维也纳出城显然是个错误的决定。从城里开到城郊就花了一个多小时的时间。

直到1919年，这个城市的名字还是 Pressburg, 普雷斯堡。更准确地说，在德语与法语中被称为普雷斯堡，在匈牙利语中被称为波佐尼，而在斯拉夫语系中被称为普雷斯坡罗克，词根都是来源于10世纪一个城堡的名称。

这座城市夹在3个不同语言的国家之间，它与维也纳之间的直线距离才55千米，距离匈牙利首都布达佩斯161千米，距离捷克共和国首都291千米。一出维也纳，高速公路上就有通往斯洛伐克，匈牙利和捷克方向的路牌。

在神圣帝国时代，普雷斯堡还是大有名气的，曾经是皇帝的加冕城市。1526年，当奥托曼帝国占领了布达佩斯之后，它还一度成为匈牙利的首都。但是在以后的日子里，随着匈牙利人返回布达佩斯建都，哈布斯堡家族的帝国首都又是近在咫尺的维也纳，这个地方就冷落起来了。这个原来是日耳曼人，马基雅人与斯拉夫人混居的城市，斯拉夫人的比例就渐渐增大，他们既不喜欢讲德语的哈布斯堡王朝，也不被讲匈牙利语的马基雅民族所同化。虽然在法律上这个地区归属于匈牙利王国，而匈牙利王国又归属于原先的神圣罗马帝国，以及后来的奥匈帝国，人口越来越多的斯拉夫民族便从18世纪后有了独立的诉求，直到1919年一战结束后，斯拉夫人才在这个地区建立了独立的捷克斯洛伐克共和国。

出了跨国高速公路后，天色就慢慢黑下来了。与其说这是一个国家的首都，不如说是一个人烟稀少的乡镇。

只有古玩店橱窗里印有表现主义派画家作品的杯盘才提醒人们，其实这里离维也纳并不远。

有趣的是，斯洛伐克人虽然与捷克人几乎同文同种，但好像也不能长期和睦相处。从地理位置上说，这个城市到布拉格的距离要比到维也纳或布达佩斯远得多。当1938-1939年纳粹德国肢解捷克斯洛伐克的时候，普雷斯堡人就趁机成立了一个短命的临时政府，试图摆脱布拉格的统治。

二战结束后，这里重归捷克斯洛伐克，并且在1948年后被划入苏联阵营。也正是由于这个政治因素，这里的经济远不如近在咫尺的奥地利。不过这种经济差异对旅游者来说也有相当的好处。花上4.5个欧元，在萨尔茨堡只能喝上一碗牛肉味清汤，而在此地却可以拿到一碗里面有很多肉片的牛肉浓汤，还外加三片涂上橄榄油的面包。

餐馆的模样使我想起文革时代的上海，连有着荷叶边玻璃灯罩的白炽电灯的样式和调整它高度所设的葫芦形滑轮都几乎相同。

次日一早，我们就爬上山顶去观赏城堡，不过是一座用空心砖建成的乡村大房。

1993年，斯洛伐克人与捷克人和平分家，布拉迪斯拉法成了斯洛伐克共和国首都。作为一个新兴国家，斯洛伐克政府积极参与各种国际组织，它是欧盟与北约的成员国，并加入了欧洲统一货币系统。

上图是城堡前面的一位民族英雄塑像。小小的城市记载了沉重的历史，国家的名称几度更改，唯有滚滚东流的多瑙河是不变的光景。

大概瓷器和木雕是普雷斯堡的特产，但我们当天还要赶路去布达佩斯 Budapest, 布拉迪斯拉法只是一个短暂停留的驿站。