小快朵颐之大矶的鮨

作者:芨芨草
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小快朵之大的鮨

潘城

 

数年前来日本了看一个伊藤博文的展去了一趟大

沿着海道本线朝着京、横两大城市相反的方向行,越来越静美。到那才发现,所的展完全不是我想象中在京那些博物中的大展,而是伊藤博文在大度假别墅举办的一个小型片展,十分就看完了。

原来伊藤展只是个前菜,此地接不断的都是高官巨名流的别墅,只因大美的海岸线。我随意逛,一小孔,仿佛若有光,初极狭才通人,复行数十步,豁然开朗。恍若入了另一个度的世界,“童”都不足以形容,前后左右视线,空无一人,碎石海没有一件人造物,海、岸、天,形成三个粹的面。人事倥偬逾十余年的我置身其,内心的喧哗终于止息,有涅槃寂静之感。

漫无涯的行走在太平洋的海岸线,宁静之外,多少有一丝杂念浮,上哪去找点好吃的呢?

天色暗下来,我走出海,竟幸运的入了崎藤村的“静之草屋”。当对这位大作家没多少知,只他晚年在此定居写作真是高明的选择。沿着作家走的路,静静矣,烟火气也少,发现了一家叫“浜作”的小店。

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崎藤村的“静之草屋”

小店招牌上写着一个“鮨”字,可知是一家寿司专营店。个生僻字音“”,是日本料理中寿司种食物的古称。如今中国的日料店也遍地开花,但寿司的认识却接近于生片加饭团。其弄反了,“鮨”是一种非常古老的稻米文化圈的食物保存方法。把一吃不完的用稻米和少量食腌制保存,酸臭。有的地方甚至将煮熟的米膛内,中埋入地下。但因为发酵的魅力,使得酸臭中生一种味。在云南、州、广西,以及亚岛国普遍存在种吃法,很多人就好一口。日本学者了找到本民族的根源,提出“照叶文化圈”的理,稻米与酵食物就在个圈内。明白了一点,才能判断所“正宗”寿司的滋味。

与其“鮨”是生片加饭团,更准确的应该叫“米酿鱼”。一直到了市井气很的江户时代,“すし”的音与“寿司”相同,在吹牛拍的酒席宴会上,“寿司”成“掌管寿命”的吉利从此流行。

家“浜作”寿司料理店是一老夫妻经营,丈夫是料理,看上挂的营业执照,料理松本元美,生于昭和十六年,快八十了,一九七九年开了家店,握了整整四十年的寿司。虽然无吃到“寿司之神”小野二郎的寿司,能偶遇位松本也不。看他捏寿司的一招一式,不定每一握上秤一也是分毫不差。一手捏米饭时,另一手拿着生也在有奏的摆动种制作食物全身肌肉记忆不自觉发出的奏感没有几十年工夫是出不来的。肉与米用手指按入了芥末。

我夹起一枚入口,醋比以往吃到的更酸,老手。生的美是不必了,看看上的海岸就知道。吃得愉快当然要配一老牌清酒“月桂冠”,此屋里食客多,都是街坊里要了酒聊。我借酒盖也用蹩脚日与大家聊天,孤独食客成深夜食堂。

此后我再没去是怕影响那次的完美印象。

崎藤村后来就死在大,走完人生旅,周作人与他有交往,极仰慕他。

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“浜作”寿司料理店

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料理松本先生与他的“鮨”料理